本日6月10日は、時の記念日（ときのきねんび）といって、お休みではないですが、日本の記念日です。

なんでも日本で初めて、時計（「漏刻」と呼ばれる水時計）による時の知らせが行われたことを記念して制定された日。

日本で初めて時を刻んだしたのが、671年。

天智天皇が近江大津宮に漏刻（水時計）を設置したという記録が日本書紀に残っており

それを記念して1920年に制定されたのが、時の記念日という事でした。

時間は、生まれた時からあるので深く考えたことがないのですが、よく考えると時間という概念自体、とても不思議です。

時間軸を客観的にみることができる時代が来るんでしょうか？？

スタートレックの見過ぎで少し感覚的におかしくなっています。

皆様いかがお過ごしでしょうか？

本日は前置きとは全く関係のない　VINTAGE　WORKSの入荷情報です。

一時期、まったくと言っていいほど入荷がなく、品薄つづきでしたが秋に注文していた分がどかっと入荷してきましたのでご紹介します。



手前右から

VINTAGE WORKS 厚銀メッキ真鍮バックル　ウエスタンスタイル　DH5738

手前左

VINTAGE WORKS 厚銀メッキ真鍮バックル5ホールウエスタンスタイルDH5740

後2色

VINTAGE WORKS　カッティングダイ　ニッケル艶消し真鍮バックル5ホール　DH5702

になります。

特に前の2つのウエスタンタイプは新しい品番。








茶芯といわれる、芯を茶色に染めた革の上に黒で色付けされた革を使用。

幅は25ミリと細身になっています。　なによりバックル、剣先共に真鍮に銀メッキ加工を施したパーツが付き、ごつさが際立つ作りです。

この銀メッキも通常より厚めにメッキをかけている為、はがれるという事もなく、経年変化もシルバーのような黒色の部分がでるのでとても味わい深いものになります。

もちろん銀でこの部分を作れればいいのですが、びっくりする値段になるので止めておきましょう。

そして後ろのDH5702。






幅34ミリで、シンプル　イズ　ベストなバックル。　真鍮にニッケルメッキを施し艶消しの加工を入れています。

こちらは、ジーンズはもちろん、トラウザーズ、チノなどなどおよそ想像のつくアメカジスタイルのパンツほとんどにマッチする、血液型で言えばO型のようなマルチなスタイル。

当店でも非常に人気の高いアイテムです。

いまさらですが、1本1本手縫いで仕上げ、ロット番号が振り分けられる手の込んだ作りです。

前回のブログではないですが、手間のかかるものほど、作り手が減っていますし、生産効率の低いものほど時間がかかります。

つねに何か月後のオーダーを入れている現状。

こちらも上がってきた時がチャンスです。

気になっていた方ぜひどうぞ！

最近、アメカジ各社の納期遅れはすごいことになっております。

一言でいえば、生産キャパが落ち込んでいることが原因らしいのです。

人の手がたくさんいり、手間がかかる商品ほどなかなか上がりづらくなっている状況。

といえば、このブランドさんなんてもろに影響出て仕方がないのではないでしょうか。

そうです。

WARE HOUSE（ウエアハウス）です。

地震とウエアハウスは、忘れたころにやってくる。

や、

見つけた時が買い時。

など、次々と新しいことわざまで出るくらい納品がゆっくりのウエアハウス

そのウエアさんから、久々に納品になったコイツをご紹介します。



WAREHOUSE　2001XX-1ｓｔ

実はウエアハウスさんの1stはどれもこれも2001XX（DSBは2000XX）で統一され、前にDDが付いたり、　後ろに年号が1920や1937.1946が付いたりと、対戦モデルの”S”バージョンと比べ大変わかりにくくなっています。Sもたくさんありますけど、、、

ですので、ディティールで見分けていくしかないのです。

これがですね、面白いというか、勉強になるというか、なんというか、お客さんへの伝わりづらさを除けば、とても良い方式なのです。

ひとつづつ見ていくと意外とわかりやすいので、是非御覧ください。（知っている方にとっては。釈迦に説法、言うのも愚か。というところですが、ご勘弁ください。）

まずは、フロントから。



1ｓｔモデルなので、当然、片側のポケットです。　そしてポケットにはフラップ。これは1本針で縫われています。

釦の仕様は40年代タックボタン。　1920年代のブルズアイや大戦期の月桂樹ボタンとは見た目ですぐわかります。　

ポケットのレーヨンピスネームは昔はカンドメで上から縫われていましたが、最近は普通に挟み込みされています。
　
またプリーツのボックスステッチ位置がボタンと並んでいるところ。

そしてバックスタイル。



針刺しでは無いシンチバック。　布への噛み込みが手打ちのタイプで幅が均等です。

そしてこの個体の特徴でもある、袖が一枚生地で接ぎがない仕様。

ちなみにですが、サイズ44と46は背中にハギがあるT-BACKスタイルになります。

特徴をいろいろと書きましたが、要は、ボックスステッチの位置と、針なしシンチといわゆる後期型のモデル。

そしてこの後、1952年のセカンドモデルへと移っていくわけです。

このモデルは昔から作られており、マイナーチェンジを繰り返して生産されているので、その遍歴なんかも見てみると面白いかもしれません。





そしてこれが経年変化になります。

たいして着ていません。タグが現行になっているのでたぶん3.4年くらいだとおもいます。

中白糸の開発に成功した後の物ですので、それ以前より、さらに再現度が増しています。

サイズは38なのですが、正直もはやTOO MUCH　ジャスト。

しかしここまで着こむと生地は見事に柔らかく、ほぼシャツとして使っています。

同じものとは思えないほどの仕上がりです。

特に気にせず、汚れたら洗い、着なければそのまま放置でここまで立派に育つのですから、もう少し気を遣えばもっと素晴らしい色落ちになるのではないでしょうか。



購入した瞬間から、100点満点へ向けての旅がスタートする。

そんな洋服です。

次はいつ来るかわかりません。

これから真夏に向かうという、タイミング的にはなぜ今？という時ではありますが、秋になったら無いというのがいつものパターンです。

気になっていた方は是非ご検討ください！


それでは！